Главная » Публицистика

0 ... 4 5 6 7 8 9 10 11

4При выверке пластиковой заготовки относи-тельио плиты-основы под неё подкладывают рейки, исключающие контактирование друг с другом их поверхностей.

5Совмещают кромки пластика заподлицо с кромками плиты-основы с помощью канцелярских кнопок.

6Облицовку прижимают к основе легкими ударами молотка через деревянный брусок.

ФАНЕРОВКА ДСП НАТУРАЛЬНЫМ ШПОНОМ

Фанеровка натуральным шпоном - самый благородный вид отделки ДСП. Шпон не только придает плите красивый внешний вид. Фанерованная ДСП в отличие от цельной древесины не коробится от воздействия перепадов температуры и влажности воздуха в помещении.

Среди видов шпона различают лущёный и строганый. Для фанеровки плит обычно применяют строганый шпон, получаемый путём строгания фанерного кряжа (чурака) вдоль волокон древесины. В результате получают листы с красивой текстурой. В данном случае речь идет о фанеровке ДСП одним сплошным (а не составленным) куском шпона. Освоив эту технологию, нетрудно будет освоить и фанеровку несколькими кусками шпона с различными текстурами и различных цветов.

Шпон крепят обычным клеем по дереву который наносят на плиту-основу. Наносить клей следует в небольшом количестве, иначе шпон сильно увлажнится, разбухнет а потом на нём образуются пятна и даже вздутия. К тому же при чрезмерном количестве клея труднее спрессовать друг с другом основу и шпон из-за скольжения последнего.

Фанерованная поверхность, как и натуральная древесина, естественно, нуждается в дальнейшей отделке. Для этого её слегка увлажняют (чтобы поднять ворс), шлифуют тонкой шкуркой (чтобы удалить поднятый ворс), наносят на поверхность бьютросохнущую грун-

товку, ещё раз шлифуют и покрывают прозрачным лаком, воском или полируют

Ч На предварительно очи-I щенную от пыли плиту-основу наносят равномерный слой клея по дереву.

4Собранный пакет временно сжимают струбцинами между технологическими плитами и через деревянные бруски.

2На пластиковую плёнку лицевой стороной вниз кладут шпон, а на него - плиту-основу.

5Когда клей полностью затвердеет, аккуратно обрезают свесы на кромках.

3Клеем промазывают вторую сторону плиты и кладут этой стороной на другой лист шпона.

6В заключение кромки фанерованной плиты обрабатывают шлифовальной шкуркой.

(троим м ремонтиртем

прокладка канализации

Замена санитарно-технического оборудования

или подсоединение его к уже смонтированным системам водопровода

и канализации в загородном доме обычно не создаёт больших проблем.

Этого нельзя сказать, если необходимо изменить

места установки оборудования.

И прежде, чем приняться за дело,

следует разработать схему прокладки труб

и, может быть, посоветоваться со специалистами.

один стояк

И ДВЕ ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ

В современных домах, как правило, имеется один сливной стояк - труба большого диаметра, выведенная в проходящий снаружи подземный дренаж или в канал под домом. К стояку подсоединяют все сливные трубы оборудования верхнего этажа и к немуже можно подключить и часть оборудования первого этажа. Однако туалеты на нижнем этаже нужно выводить непосредственно в подземный дренаж, а из любой раковины или мойки сливать сточные воды в гидравлический затвор отстойника во дворе.

РАЗВОДКА

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Диаметр канализационных труб больше диаметра напорных. Особенно это касается сточных труб от унитазов, диаметр которых 110 мм и которые в наши дни изготавливают из пластика.

Из-за размеров канализационных труб их сложнее спрятать, чем напорные. Чтобы трубопроводы не бросались в глаза, прогоны делают короткими, а оборудование размещают как можно ближе к стояку. Конечно, можно убрать канализационные трубы в короба и даже пропустить их под лагами деревянного пола. Однако не следует распиливать лаги, чтобы пропустить трубу, так как это сильно ослабит лаги. Здесь нет другого варианта, как проложить трубу вдоль стены, закрепив её через одинаковые интервалы. Кроме того, канализационные трубы должны иметь уклон по потоку - около 30 мм на 1 погонный метр.

Где возможно, следует избегать непосредственных соединений со стояком. К существующему прогону канализационной трубы новое оборудование лучше присоединить тройником с угловым отводом.

Однако размещение оборудования не всегда позволяет соединить его со сливным стояком. В этом случае делают вставку в стояке из пластика. Тогда сливы

умывальника и ванны можно соединить с запасным входом на муфте стояка.

Если надо подсоединить дополнительный унитаз к канализационному стояку, может быть потребуется заменить старый фитинг с одним отводом на фитинг с двумя отводами. Работа сложная, так как надо вырезать старый фитинг и вставить новую секцию трубы.

Если стояк - чугунный (обычно в старых домах), к нему подключиться весьма сложно, хотя и возможно с помощью специальных переходников.

И ещё о двух вещах, о которых нельзя забывать. К сливному стояку различное оборудование можно подсоединять с разносом не менее чем на 200 мм, а также не менее чем на 450 мм выше точки, где он разворачивается для соединения с подземным дренажом.

Дренаж

Современная дренажная система (слева).

Все сточные воды отводятся по одному стояку, хотя сливы из оборудования

нижнего этажа можно сбрасывать и прямо в дренаж или дренажный колодец.

Возможно использование и двух стояков (справа):

одного - для унитаза, другого - для ванн, умывальников и моек.

Стоки из оборудования верхнего этажа можно сливать в общий сборник.

ТРУБЫ и ФИТИНГИ для КАНАЛИЗАЦИИ

В жилых домах обычно используют канализационные трубы диаметром 32,40, 50,100 и 110 мм. Последние применяют только для унитазов и стояков. Трубы 32 мм годятся лишь для сливов от умывальников и биде и то в том случае, если длина прогона менее 1,7 м. Диаметр сливных труб от ванн и моек - 40 или 50 мм. Для прокладки пластиковых канализационных трубопроводов выпускают множество колен, уголков, прямых и Т-образных соединителей и других фасонных фитингов.

Есть два основных способа соединения канализационных пластиковых труб - «холодная сварка» и «плотный стык». Первый способ обеспечивает герметичное неразборное соединение за счёт специального герметизирующего состава, который будучи нанесённым на трубу и фитинг, подрастворяет пластик и

сваривает детали. При втором способе герметичность обеспечивается резиновым кольцом и при необходимости такое соединение можно разобрать.

Преимущество соединения «плотный стык» в том, что для компенсации терми-

ческого расширения труб при прохождении горячих стоков зазор можно сделать в любом месте. При применении первого способа соединения на длинных прогонах приходится специально делать компенсационное соединение «плотный стык».

СОЕДИНЕНИЕ СПОСОБОМ «ПЛОТНЫЙ СТЫК»

Чтобы соединить трубы этим способом, снимают фаску на конце трубы и смазывают её консистентной смазкой. Вставляют трубу в фитинг до упора и, чтобы труба могла удлиниться при нагреве, оттягивают её на 10 мм.

Канализационные и сточные трубы и арматуру делают из разных видов пластиков. Любые из них можно использовать, но с одним условием - вся система должна быть собрана из труб, изготовленных из материала одной марки.

Соединение способом «плотный стык». Вставляют трубу в фитинг до упора и делают на ней отметку по торцу фитинга, а затем, чтобы обеспечить зазор на температурное расширение, вытягивают трубу на 10 мм.

СОЕДИНЕНИЕ СПОСОБОМ «ХОЛОДНАЯ СВАРКА»

Здесь очень важно отпилить под прямым углом конец трубы, чтобы он плотно прижимался торцом к ограничителю внутри раструба соединителя. Измеряют длины труб с учётом вхождения в раструб. Полоской бумаги обматывают трубу размечают линию запила и отрезают пилой с мелким зубом. Напильником удаляют заусенцы и для облегчения соединения снимают фаску Вставляют конец трубы в соединитель до упора. Затем делают на трубе отметку о её длине, которую надо оставить для соединения.

Вытащив трубу напильником придают шероховатость на её конце до карандашной отметки. Стальной путанкой обрабатывают внутреннюю поверхность раструба соединителя, чтобы пластик не блестел. Затем обезжиривают стыкуемые части и наносят состав на конец трубы и внутреннюю поверхность раструба.

Слегка вращая, чтобы равномерно распределить состав, вставляют трубу в соединитель до упора и не трогают их 20-30 секунд (время схватывания). Вытирают излишки клея и проверяют правиль-

ность ориентирования соединителя для установки следующей трубы. Если по

трубе будет течь горячая вода, то надо подождать 24 часа.

Разметив линию распила полоской бумаги, отрезают трубу по длине.

Мелкой шкуркой (или личным напильником) снимают с торца заусенцы.

Чтобы труба легче вошла в фитинг, снимают фаску с внешнего ребра.

Протирают конец трубы ветошью. До упора вставляют трубу в фитинг и отмечают на ней положение торца фитинга.

Зачищают поверхность конца трубы до отмеченной линии и внутри раструба фитинга.

Ровным слоем наносят клей на конец трубы и на внутреннюю поверхность раструба. Вращательным движением вставляют трубу в соединитель.

0 ... 4 5 6 7 8 9 10 11