Тропами древними и современными

ПРОЕХАТЬ ИЗ МОСКВЫ В УГЛИЧ ЧЕРЕЗ РОСТОВ ВЕЛИКИЙ И ОБРАТНО — ЧЕМ НЕ ПЕРВОКЛАССНАЯ ИДЕЯ ДЛЯ УИК-ЭНДА? ИЗУЧИВ КАРТЫ И ПУТЕВОДИТЕЛИ, МЫ СПЛАНИРОВАЛИ МАРШРУТ. ВЫБРАЛИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ НАИЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ — ВЕСНУ, СЕЛИ В АВТОМОБИЛЬ И ОТПРАВИЛИСЬ В ПУТЬ.

В ПУТЬ-ДОРОГУ

На эту поездку мы заложили три дня, пятницу и выходные. Наш план был таков: выехать из Москвы рано утром и, добравшись до Ростова, весь день провести там, осматривая достопримечательности. Переночевать в одной из местных гостиниц, а утром в субботу, полюбовавшись на кремль в рассветных лучах, двинуться дальше, на Углич. Возвращаться в Москву из Углича мы планировали в воскресенье. Утром, покинув дом, мы поняли, что основная сложность заключается в том, чтобы выехать за пределы Москвы. Столица в своей обычной будничной дорожной толкотне отняла у нас более двух часов. Так что на будущее надо учесть, что шесть утра для такого предприятия гораздо лучше восьми. Но как только мы выехали на Ярославку — обычно одну из самых загруженных трасс М8, — дело наше пошло ощутимо быстрее, а настроение заметно улучшилось.



От того, что мы ожидали увидеть на трассе — ямы, канавы, растрескавшийся асфальт, — не осталось и следа. Дорога была почти идеальной: ровное покрытие, шесть полос для движения, удобные съезды для отдыха. Жалко, что все хорошее имеет свойство быстро заканчиваться, но все-таки благодаря отреставрированным участкам шоссе расстояние чуть более 200 км было преодолено менее чем за три часа.

МОНАСТЫРСКИЙ ДВОР

Лучи яркого весеннего солнца играли на новой стеле с надписью «Ростов Великий». Этот указатель выполнен по образу и подобию других таких же, выставленных перед въездом в каждый город Золотого кольца России, и для туриста, русского или иностранца, он достаточно информативен и удобен: сразу видишь название города, дату основания, герб, карту и даже трассу, по которой в него въезжаешь. Ростов Великий, расположенный на озере Неро, впервые был упомянут в летописи 862 года. Первым поселенцем, обосновавшимся на месте современного города, стало финно-угорское племя меря. Говорят, что название озера имеет мерянские корни: по одной из версий слово «нер» означает болото, по другой — воду. Но как бы то ни было, озеро Неро, одно из старейших на территории России, ростовчане считают нерукотворной достопримечательностью города.

Мы, конечно же, в первую очередь стремились попасть в Ростовский кремль, прославленный не столько историей, сколько кинематографом. В тамошних палатах развернулось действо легендарного фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а до него режиссер Александр Птушко снимал здесь «Садко» (1952) и «Сказку о царе Салтане» (1966). Но, по счастливой случайности, первым пунктом нашей программы стал Спасо-Яковлевский мужской монастырь, стоящий на берегу Неро. Мы оставили автомобиль на парковке возле гостиницы и отправились на пешую прогулку, ни разу об этом не пожалев. Внутренняя территория монастыря оказалась небольшой, но очень ухоженной, с яблоневым садом, клумбами и источником. Поднявшись на смотровую площадку (за вход просят 50 рублей), мы полюбовались красотами монастыря. Дальше путь лежал к кремлю.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ КРЕМЛЬ-МУЗЕЙ

Строго говоря, Ростовский кремль в историческом смысле слова вовсе и не кремль. Это архиерейский двор, который нам известен в статусе кремля. Двор был заложен в 1660-х годах на месте старого и гораздо более скромного архиерейского дома, до наших дней от него сохранились лишь фрагменты зданий. Он был возведен по приказу местного митрополита и строился как парадная резиденция архиереев Ростово-Ярославской епархии с невиданным по тем временам роскошеством. Высокие стены с одиннадцатью башнями отделяют территорию двора, то бишь кремля, от города. Попасть туда можно двумя путями: через ворота с надвратной церковью Иоанна Богослова или через пятиглавую церковь Воскресения. Сегодня Ростовский кремль — не просто памятник древнерусской архитектуры, но и интересный музей, где собрана богатая коллекция фресок и икон, а также подлинники полотен таких художников, как Шишкин и Малевич. Там же, на территории кремля, есть музей финифти. Этот вид миниатюрной живописи — древнейший декоративно-художественный промысел России. С советских времен и по сей день художественные салоны Москвы с ювелирными украшениями и предметами быта из финифти — обязательный пункт программы для иностранных туристов. А лавка при музее, предлагающая современные изделия, выполненные в серебре и мельхиоре, —отличное место для покупки сувениров из Ростова Великого не только для иностранца.



ДОРОГА НА УГЛИЧ

Утром следующего дня после небольшой прогулки мы попрощались с Ростовом и отправились дальше. Миновав два населенных пункта, Судино и Борисоглебский, взяли курс на Углич — в общей сложности нам предстояло преодолеть порядка 90 км. Сказать по правде, качество дороги, точнее ее полное отсутствие, уже не так сильно смущало. Наш верный друг в этом путешествии Toyota Land Croiser Prado взял на себя всю нагрузку по преодолению ям и колдобин. И, в общем-то, после пешеходных прогулок по Ростову Великому мы окончательно поняли, что отправились в путь не в поисках ровного асфальта, а исключительно за духовными ценностями. К счастью, в последние годы в старинных российских городах активно реставрируют памятники архитектуры и зодчества, возводят новые отели, которые предоставляют весь спектр необходимых услуг и хорошую инфраструктуру — жаловаться, в целом, не стоит.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Встречи с Угличем мы ждали с особым трепетом. Ведь у этого города, одной из жемчужин Золотого кольца, богатая история. В Угличе сохранилось множество памятников древнерусского зодчества. Самые известные из них—Успенская (или Дивная) трехшатровая церковь, Палата дворца удельных князей (княжеские палаты), ансамбль Воскресенского монастыря. Каждая эпоха приносила с собой имена людей, неразрывно связанных с историей Руси и судьбой города. Ведь именно в Угличе невероятным образом переплелись две царские династии. Здесь погиб царевич Димитрий, сын Ивана Грозного, последний из Рюриковичей. Здесь же, в Угличе, родилась и выросла боярыня Ксения Шестова, мать первого царя из династии Романовых — Михаила. Здесь в разные годы жили и творили Салтыков-Щедрин и Аксаков, здесь некоторое время жил знаменитый племянник Антона Павловича Чехова, Михаил Чехов, прославившийся в середине XX века как драматический актер, театральный педагог и режиссер, творивший не только на родине, но и в Голливуде. Художники Михаил Нестеров, Николай Рерих, Константин Юон изображали Углич на своих полотнах. А поэтесса Ольга Берггольц, которую в детстве с сестрой перевезли в Углич из Петрограда, посвятила городу книгу с одноименным названием.

СКАЗАНИЯ И БЫЛЬ

И вот мы, въезжая в город, попадаем на небольшие улицы, где по обе стороны непонятным образом уживаются характерные деревянные домики, старинные особнячки и куцые сооружения советской эпохи, среди которых иногда попадаются приятные образцы сталинского классицизма. Удивительная эклектика. Местами разбитые дороги вновь приводят нас к мысли оставить машину на обустроенной стоянке возле гостиницы и отправиться «здороваться» с городом пешком. Первым делом мы осмотрели кремль, ансамбль которого в настоящее время включает в себя княжеские палаты, церковь царевича Димитрия на Крови, Спасо-Преображенский собор с колокольней, Богоявленский зимний собор и здание Городской думы, ранее служившее домом для градоначальника.



Самое старое сооружение — это здание княжеских палат, представляющее собой часть большого дворца, построенного в период княжения Андрея Большого в 1481 году. Почти весь дворец погиб при пожаре в годы польской интервенции, остались лишь палаты. Существует предание, согласно которому во время возведения Спасо-Преображенско-го собора эти палаты попытались разобрать, чтобы пустить кирпич на новое строительство. Однако с рабочими начали происходить невероятные вещи — какая-то неведомая сила раз за разом сбрасывала их с крыльца и не давала приступить к разбору здания. Напуганные горожане оставили палаты в покое, а позднее их отреставрировали на средства местного купечества. Есть еще легенда про подземный лаз, который ведет из дворца на другой берег Волги. Там, под землей, якобы были сокрыты от поляков несметные богатства земли русской. Однако раскопки, которые затеяли еще в XIX веке, результатов не принесли. Второе по старшинству здание — церковь Димитрия на Крови, построенная в 1692 году на месте гибели царевича. Она покрашена в красный цвет как символ пролитой крови восьмилетнего ребенка. Белый орнамент и синие купола с золотыми звездами символизируют надежду на воскрешение и высшее прощение. Внутри — росписи художников конца XVIII века, запечатлевшие это трагическое событие.

Чтобы осмотреть весь кремлевский ансамбль в деталях, не хватит и целого дня, а ведь в нашей программе были запланированы еще три необычных музея: тюремного искусства, русской водки и мифов и суеверий русского народа. Поэтому мы бросили по монетке в Волгу и, загадав желание обязательно сюда вернуться, отправились в музеи. Дорога до Москвы, казалось, пролетела на одном дыхании — нас не отпускали впечатления от Ростова и Углича. И только когда мы подъехали к родному МКАДу и застряли в пробке, мысли о поездке трансформировались в сказочное, волшебное и уже далекое воспоминание.